Городок Керичо, лежащий на нашем пути, - центр чаеводства Кении: здесь сосредоточено до 70% чайных плантаций страны. Куда ни кинешь взгляд, всюду изумрудный ковер чайных кустов с еле различимыми нитями междурядий, по которым, быстро обрывая листики обеими руками, неторопливо пробираются сборщики чая с высокими плетеными корзинами за плечами. Чай в этих местах собирают практически круглый год, ибо круглый год здесь много влаги и солнца. Следующую остановку мы сделали в городе Элдорет. Наша ночевка там не укладывается в традиционные представления об Африке. Дело в том, что мы порядком замерзли, хотя спали не под открытым, удивительно звездным небом, а в местном отеле под шерстяными одеялами. После этой холодной ночи на краю нагорья с первыми лучами солнца мы начали спускаться к жарким полупустыням, в плоской чаше которых лежало озеро Баринго. Дорога шла крутыми петлями, и видимость то сужалась до полоски поросшей кустарником скалы, то вдруг расширялась до самого горизонта безбрежной ослепляющей долины, как бы покрытой прозрачной разноцветной кисеей, стирающей реальные очертания предметов до расплывчатых символов пейзажа. Необычную световую гамму в долине создавали испарения сернистых источников, во множестве впадающих в озеро.
Жизнь, казалось, навсегда покинула пыльные, почти лишенные растительности берега Баринго. Но где там! На воткнутых в землю кольях сушились рыбацкие сети, на вешалах вялилась рыба. На самом озере мутную воду бороздили легкие лодки рыбаков из племени нджемпс. Эти люди в давние времена выделились из единого гордого племени масаев, упорно продолжающих сопротивляться современной цивилизации и остающихся скотоводам и кочевниками. Нджемпс прочно осели на берегах Баринго, занимаются рыбной ловлей и земледелием. Они одними из первых создали кооператив по совместному освоению и обработке земель, а на отвоеванных у болот плодородных илистых почвах не только разводят кукурузу и другие культуры для собственного потребления, но и выращивают на экспорт лук и дыни.
Дальнейший наш путь к озеру Рудольф проходил через Том-соне-Фоле и Маралал.
Насмотревшись на обилие диких животных в саваннах и буше Кенийского нагорья, путешественник будет немало удивлен богатством фауны на границе начинающейся полупустыни. Умиляют дик-дики - самые маленькие газели, которые выскакивали, кажется из-под каждого куста. Размером с новорожденного козленка, они подпрыгивали в воздух и тут же уносились прочь. Часто можно было наблюдать, как антилопы геренуки, длинношеие, как жирафы, стоя на задних ногах, объедают верхушки кустарников, до которых человек среднего роста вряд ли дотянется рукой. Жирафа в этих местах тоже особенная: не пятнистая, чаше всего встречающаяся в центральных и южных районах страны, а сетчатая - на яркой светло-коричневой короткошерстной шкуре как бы нарисованы белилами квадраты, прямоугольники, ромбы.
Там, где трава позеленее и потучнее, пасутся зебры Греви - единственный вид, поддающийся приручению. Удивительно складные и, как правило, упитанные лошадки отличаются от своих сородичей узкими и четкими черными полосами на белой шкуре. И слоны здесь водятся самые крупные. Просто диву даешься, как эти великаны находят более 100 кг зеленого корма и столько же литров воды в день в такой засушливой местности. Попалось нам несколько гигантов. белого цвета. Нет, это были не альбиносы: просто слоны приняли цвет окружающей почвы. В других местах можно увидеть красных и совсем черных гигантов. Дело в том, что принимать душ - излюбленное занятие слонов. Но когда нет воды, они, спасаясь от жары и насекомых, набирают в хобот почву или пыль и обливаются. Поэтому-то и встречаются в природе разноцветные слоны, но только до первого хорошего дождя или до настоящего купания.
.Тем временем местность принимала все более пустынный и суровый вид. Впереди, слева и справа, сколько мог охватить глаз, земля была покрыта черной лавой, ослепительно блестевшей на солнце.
Оставить комментарий
Вы должны зарегистрироваться, что бы оставить комментарий.
